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長裙
來自搜狐的圖片
長裙

中文名稱 :長裙

特 點 :通風散熱性能好

適 合 :女性所有人群

長裙 (裙擺至脛中以下),裙子的一種。因其通風散熱性能好,穿者方便,行動自如,樣式變化多端諸多優點而為人們所廣泛接受,其中以婦女和兒童穿着較多。

目錄

裙子簡介

裙子,主要是指女性的下體衣。人們通常所說的裙子是指以獨立形式存在的。但有時也指連衣裙中的下半部分。一般從成人女子到少女都被穿用。作為例外,也有蘇格蘭男子穿的打褶短相等。裙子是一種圍在腰部以下的服裝,多為女子着裝。裙裝是下裝的兩種基本形式(另一種是褲裝)。它是人類最早的服裝。因其通風散熱性能好,穿者方便,行動自如,樣式變化多端諸多優點而為人們所廣泛接受,其中以婦女和兒童穿着較多。此外,一些國家的政府官員和軍隊也不例外。例如南太平洋的斐濟和西薩摩亞政府官員以至總統,在正式場合一律穿素色裙子;而總統府大門前的衛兵上穿紅襯衣,下穿白裙,裙子下沿還做成鋸齒形,別具一格。蘇格蘭人穿的蘇式短裙(kilt)並非氣候原因,而是民族文化的標誌。中國維吾爾族婦女一年四季都穿裙。

歷史

裙子這種服裝,在中國可謂源遠流長。相傳在遠古時代,先祖為禦寒冷,用樹葉或者獸皮連在一起,便成了裙子的雛形。據東漢末年劉熙撰寫的《釋名·釋衣服》上說:「裙」,「群」也,即把許多小片樹葉和獸皮連接起來。相傳在四千多年前,黃帝即定下「上衣下裳」的制度,規定不同的地位的人着不同顏色的衣裳。那時的「裳」,就是裙子。五代《實錄》說:「古所貴衣裳連,下有裙隨衣色而有緣(沿邊而裝飾曰「緣」。);堯舜已降,有六破(破者,析也,即皺褶。)及直縫,皆去緣;商周以其太質,加花繡,上綴五色。蓋自垂衣裳則有之,後世加文飾耳。」《實錄》又說:「隋煬帝作長裙,十二破,名仙裙。」說明了裙子的演變。古代婦女穿裙子,一是為掩體,二是和禮節有關,並存在着嚴格規定。無論老太太和少奶奶,即使家居,也要整整齊齊地穿着裙子,絕對不能馬虎,否則被認為輕薄無禮。女子在家一般着黑色的裙子,式樣為褶襉裙,裙幅家居為六幅,會客為八幅,所謂「裙拖六幅湘江水」來形容着裙之美。在清末民初時,紅裙子是一種禮服,要夫婦雙全女人才可以穿。若是一個孀婦則不行。還有夫婦之間,惟正室可以穿紅裙,姨太太亦不允許穿紅裙,即使她的兒子再有多大地事業,或者做了大官,也不許穿。為了一條紅裙,那些家庭常常發生嫡庶之爭。

製作

裙子的歷史在女性的衣服中是最古老的。從古埃及時就有,開始是把布纏繞在身上或縫成單純的筒形,到了中世紀,又設計出了應用省縫和喇叭形的裁剪法。由此可見,裙子的製作技術有了顯著的進步,並且為以後的發展奠定了牢固的基礎。因為現代時裝不僅要注重其實用性,而且還要重視其自由着裝的個性,所以裙子也不例外。特別是以欣賞組合變化的服裝已成為主流,所以,裙子所起的作用也越來越引起人們的關注,它的形狀與着裝也越來越向多樣化發展。這樣,裙子根據各個時代的不同要求與流行,經歷了各種演變至今,已成為不可缺少的服種之一。相信根據穿着人個性的充分表現,還會展現出更多的裙形變化。裙子的機能性因為裙子是遮蓋下半身的衣服,所以必須作出不妨礙下肢運動的形態。例如,誰都會意識到在吃飯前後,腰圍尺寸是不同的。站起和坐下前後,也會相差2em。有時還會把襯衫之類放入裙中,或者對於老年人來說,也需要較松的腰圍尺寸。再有臀圍尺寸也因站起和坐下會增大3cm—4cm左右。像這樣考慮到行走、跑步、上下台階、站起、坐下等下半身的一系列動作,使各部放入適當的餘量,儘可能考慮到符合形態、面料、穿用目的等的機能性是非常重要的。如果選擇適合於設計、穿着目的和季節性的面料,那麼像棉、毛、絲綢和化纖等都可以。但是,因為它要同襯衣、羊毛衫和西服等上衣相搭配,所以選擇布料時,一定要考慮到上下的調和。具體的在各裙子項目中加以說明。簡裙,又叫緊身裙,是貼身合體的裙子。一般從腰到臀部就緊貼身,直線延長到下擺的直簡狀。它能充分表現女性的優雅與瀟灑。因步行時活動量較少,一般要放入開衩或襉褶。此例在腰圍中收的是省縫,有時也可變作活褶或抽褶。要選擇結實並具有彈性的面料,如法蘭絨、毛華達呢等。也可以根據季節或穿着目的選擇棉、麻和化纖等。臀圍所加放的餘量,是作為起坐和行走時,最小限度的尺寸。後中心的折福是補充裙子的擺幅,加放行走時的運動量。但是,如果臀圍尺寸較寬鬆或裙子長在膝蓋以上較短,這樣對於行走並無妨礙,就可以不加放折褶。折褶的縫止處在膝上10cM左右的位置較適當。

腰圍與臀圍的尺寸差用側縫、省縫和抽吃量加以處理。從腰圍到臀圍的側縫線弧度,無論是從造型上、還是從製作上來說最好不要太強。所以,腰、臀差較大,可以增大省量。為了把從腰到臀部的圓度造出立體形狀,前後省都要畫弧線。並且這樣也可以防止省尖起翹。倒褶裙在兩側放有倒褶,設計輕快。褶的數量,可根據愛好和不同的風格,選擇1個到3個。青年人可以在後片也放入褶,這樣就更具有了活動性,也適應學生服和職業服等。面料需要挺實的薄型毛料和易於折褶的化纖等。在臀圍的餘量中,考慮到折褶時存在布料的厚度,前片要多放些。褶位的好壞直接決定裙於的舒暢與整潔感。把腰省取作褶的位置,製圖時,使省尖在中臀線附近逐漸消失,但根據不同的體型,也會有些變化。例褶的折線在裙擺處交叉後,會使褶更加穩定。一般來說,要注意暗褶量不要在臀部相重疊,但根據布料的厚度和使用量的不同,也會發生些變化。里布使用不包括褶量的樣板,在兩側做開衩。百褶裙百褶裙給人以流動性的美感。受各個時代時裝的影響,進行了各種變化,也毫無例外地具有流行的周期性。褶的多少根據愛好而定。數量多就會有時量的感覺;數量少又給人以運動感。可以進行各種變化。

布料

採用具有熱可塑性的滌綸混紡織物或薄型毛料等。臀圍的餘量,考慮到褶的重疊和布的厚度要多加一些。從腰部到臀部的各類體型,無論是前面、側面、後面,它們的外凸量都是不相同的,就是把腰圍和臀圍的差平均分配,也並不一定合適。但是要想把褶一根一根地與體型相吻合來分配是非常麻煩的。所以,作為各部的融通量,就在W/4中加了2cm,所給的這個量在鞝腰的時候,利用抽取吃量和暗褶的重疊進行各種調節,以符合從腰到臀部的張力。由於褶的重疊而使腰圍的縫頭變厚,所以,要在腰頭中加人餘量。這個餘量根據布料的薄厚而增減。暗褶量很自由,一般在臀圍線的位置是表褶寬的2倍。在用料有限的情況下,從用布寬中減去表褶量、縫頭量和腰頭量,剩餘的作為暗褶量。抽褶裙抽褶裙是在下擺上配有寬花邊,具有浪漫感覺的裙子。花邊的寬窄可以變化,還可以加些繡帶作為裝飾。

裙子變遷

裙子這種服裝,在中國可謂源遠流長。夏商周時期,中原華夏族的服飾是上衣下裳,束髮右衽。河南安陽出土的石雕奴隸主雕像,頭戴扁帽,身穿右衽交領衣,下着裙,腰束大帶,紮裹腿,穿翹尖鞋。這大體反映了商代服飾的情況。在春秋戰國時代,人們普遍着深衣,上衣與下裳相連。深衣類似連衣裙,但略有不同之處。漢代時裙子便流傳開來,不過上衣甚短,裙子甚長,如現代朝鮮人的裙裝。現存的漢代陶俑、舞伎俑所着服飾就有如此明確的反映。那時裙子都有皺褶,即所謂「褶襉裙」。據文獻漢人劉歆所著《西京雜記》,和漢人伶玄撰寫的《飛燕外傳》都 記載了漢成帝皇后趙飛燕的故事,趙飛燕身穿雲英紫裙,裙裾飄飄;鼓樂聲中,在太液池畔翩翩起舞,恰時大風突起,身若輕盈的燕子被風吹起。成帝忙命侍從將她拉住,沒想到驚慌之中卻拽住了裙子。皇后得救了,而裙子上卻被弄出了不少褶皺。可是,起了皺的裙子卻比先前沒有褶皺的更好看了。從此,宮女們競相效仿,這便是當時的「留仙裙」。從漢代開始,裙子的樣式逐漸接近現在的樣式。在長沙馬王堆漢墓中,發現了完整的裙子實物,它是用4幅素絹拼制而成的,上窄下寬,呈梯形,裙腰也用素絹為之,裙腰的兩端分別延長一截,以便繫結。整條裙子不用任何紋飾,稱"無緣裙"。漢代,普通男子中也有穿着短襦裙的。穿襦裙的人在勞動時將裙撩起來塞在腰間,以便於勞動。《三國志·魏志·管寧傳》載,「(管)寧常著皂帽、布襦袴、布裙」。

魏晉

魏晉以後,裙子的式樣不斷增多,除了普通的長裙之外,還有絳色紗復裙,丹碧紗紋雙裙,紫碧紗紋雙裙,丹紗杯文羅裙等名目。兩晉十六國時期,流行起"間色裙"。據《宋書·羊欣傳》載,王獻之當吳太守時,曾趁羊欣睡覺時,在羊欣所著新白絹裙子上題書數幅而去。羊欣本善書,得此真跡,書法大有長進。裙子是六朝時富貴子弟的常見裝束,有「裙屐少年」之稱。《北史·邢巒傳》載:「蕭深藻是裙屐少年,未治政務」即可為證。隋代的裙子樣式基本承襲南北朝時的風格,下長曳地的長裙在隋代特別受到人們的歡迎,間色裙在這個時期依然為人們所採用,唐代的裙子長度,與前代相比有明顯的增加。隋唐時,裙子更加風行,有的裙子增加了裙幅,使裙子更加蓬然豐滿。裙子被各個階層所鍾愛。唐代的服裝主要由裙、衫、帔三件組成。裙長曳地,肩上再披着長圍巾一樣的帔帛。全唐詩中描寫裙子和穿裙子的風姿的詩作將近有三百多篇。如:王昌齡的《採蓮曲》比喻羅裙和荷葉一般青翠,在湖光山色中如一幅絕妙的畫卷。「荷葉羅裙一色裁,芙蓉向臉兩邊開;亂入池中看不見,聞歌始覺有人來。」李商隱的《江南曲》生動地描繪了裙子的式樣,是依照少女纖纖的細腰裁剪的,苗條的身材,合體的長裙,在湖面的微風中搖曳生姿。「郎船安兩槳,儂舸動雙橈。掃黛開宮額,裁裙約楚腰。」白居易的《小曲新詞》把穿着紅裙的少女放在早秋的明月夜裡,月色和裙色相映生輝。「紅裙明月夜,碧殿早秋時。好向昭陽宿,天涼玉漏遲。」杜審言的《戲贈趙使君美人》則是另一番情景。楚天寥廓,美女騎士在藍天白雲下,桃花紅艷中,鮮紅如石榴花的裙子在飄曳。「紅粉青娥映楚雲,桃花馬上石榴裙。」孟浩然的《春情》更把長裙的風姿摹寫地曼妙無比。「坐時衣帶縈纖草,行即裙裾掃落梅。」元稹的《宴湘晚亭》中,舞女紅裙碧袖。「花低愁露醉,絮起覺春狂;舞旋紅裙急,歌垂碧袖長。」

宋代裙子

宋代的裙子色彩以素雅為主,裙身仍然很寬。宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式,共同的特徵是折襉很多。裙子上的紋飾更是豐富多彩,有彩繪的,有染纈的,有作銷金刺繡的,有綴珍珠的……裙子的色彩以鬱金香根染的黃色最為高貴;也有紅色裙,是歌舞伎穿的;而色彩艷麗的石榴裙最負盛名。宋代因襲了唐代的襦裙,將其作為日常生活中的主要服飾。由於受少數民族服飾的影響,宋代襦裙的衣襟形式可左可右,以右為主;在裙子中間的飄帶上常掛有一個玉制的圓環飾物——「玉環綬」,用來壓住裙幅,使裙子在人體運動時不至於隨風飄舞而失優雅莊重之儀。遼金元時期是由少數民族執政的時代,這個時期的漢族所用裙式,基本上沿襲宋代遺制。至於少數民族裙,則較多地保留了本民族的特點。如遼金時期的契丹、女真族,多穿一種襜裙,顏色以深暗為主,上繡連枝花木,周身折為6襉,通常穿在團衫之下。

明代時期

恢復了漢族傳統習俗,裙子形制仍然保存着唐宋時的特色。曾風靡於唐代的紅裙,到了明代則再度流行。明代流行褶襉長裙,並規定民間只能用紫色、桃紅、綠色等淺淡顏色。但花式繁多,品種各異,有的裙子和現代人的裙子已無多大區別。《水滸傳》:「(洪教頭)脫衣裳,拽紮起裙子,掣條棒,使個旗鼓。。。。。。」。成化年間(公元1465-1487年),京城時興一種「馬尾裙」。這裙據說始於朝鮮國。裙式蓬大,舒適美觀。傳入京師後,京師人多「買服之」。最初,能織做者很少,價錢昂貴,只在一些富商貴公子中流行。以後商家及販售者增多,「於是無貴無賤,服者日盛」,至成化末年,連朝官亦「多服之者矣」(陸容《菽園雜記》)。

清代時期

由於清朝貴族的壓迫,漢族"上衣下裳"的制度被破壞,裙子基本退出男裝領域,但廣大漢族婦女仍沿襲明朝的服裝。清代初期的裙子,仍保存着明代的遺俗,有鳳尾裙、月華裙等式樣。後來隨着時代的推移,也有許多新型的裙式問世。"彈墨裙"就是其中的一種。它是以淺色綢緞為底,上用彈墨工藝印上黑色小花,因色彩素雅,花紋別致而深受歡迎,尤以士庶婦女所著為多。以後裙子的式樣越來越多,隨時有變,有在裙上裝滿各種飄帶的;有在裙幅底下綴以無數小鈴,使之叮噹叮噹的;也有裙幅下繡滿水紋,隨着人體的行動,一折一閃,異常美觀。傳統的百襉裙在這個時候也經過了改制:以數幅布帛為之,折成細襉,折襉之間以絲線交叉串聯,因展開後形似鯉魚的鱗甲,故被稱之為"魚鱗百裙襉",這種裙式流行於晚清同治年間,有詩為證:"鳳尾為何久不聞,皮綿單夾弗紛紜。而今無論何時節,都著魚鱗百襉裙。」至於太皇太后、皇太后、皇后及內外命婦,遇有朝賀、祭祀等重大禮節,都要穿著朝裙。朝裙通常穿在外褂之內。按照季節,朝裙被分為冬、夏兩種形制,冬朝裙用料以緞為主,緣以獸皮;夏朝裙以紗為主,緣以織錦。製作是分為兩截,上用紅色或綠色,下用石青色,周身折有細襉,所用紋樣有嚴格區別:嬪妃以上可用龍紋,以下則用蟒紋。清朝後期,穿裙漸少。古代人穿裙子,一是為掩體,二是和禮節有關,並存在着嚴格規定。無論老太太和少奶奶,即使家居也要整整齊齊,否則被認為輕薄無禮。在家一般着黑色的裙子,式樣為褶襉裙,裙幅家居為六幅,會客為八幅,所謂「裙拖六幅湘江水」來形容着裙之美。在清末民初時,紅裙子是一種禮服,要夫婦雙全者才可以穿。夫婦之間,惟正室可以穿紅裙,姨太太亦不允穿紅裙。近代,西式裙傳入中國,成為人們日常穿着的重要服裝,逐漸取代了以前傳統的裙子。上世紀五六十年代,受蘇聯影響,流行布拉吉連衣裙。文革期間,裙裝受嚴格限制。改革開放後,裙裝重新流行。超短裙,吊帶裙等紛紛傳入中國內地,裙子的種類日漸增多。[1]

視頻

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參考資料