林清玄《冰糖芋泥》檢視原始碼討論檢視歷史

冰糖芋泥是林清玄寫的一篇散文。 　　

原文

　　 每到冬寒時節，我時常想起幼年時候，坐在老家西廂房裡，一家人圍着大灶，吃母親做的冰糖芋泥。事隔二十幾年，每回想起，齒頰還會湧起一片甘香。

有時候沒事，讀書到深夜，我也會學着媽媽的方法，熬一碗冰糖芋泥，溫暖猶在，但味道已大不如前了。我想，冰糖芋泥對我，不只是一種食物，而是一種感覺，是冬夜裡的暖意。

成長在台灣光復後幾年的孩子，對番薯和芋頭這兩種食物，相信記憶都非常深刻。早年在鄉下，白米飯對我們來講是一種奢想，三餐時，飯鍋里的米飯和番薯永遠是不成比例的，有時早上喝到一碗未摻番薯的白粥，就會高興半天。

生活在那種景況中的孩子只有自求多福，但最難為的恐怕是媽媽，因為她時刻都在想如何為那簡單貧乏的食物設計一些新的花樣，讓我們不感到厭倦，並增加我們的生活趣味。我至今最懷念的是母親費盡心機在食物上所創造的匠心和巧意。

打從我剛學會走路的時候，就經常在午反的空閒里，隨着母親到田中採摘野菜，她能分辨出什麼野菜可以食用，且加以最可口的配方。譬如有一道菜叫「烏莘菜」的，母親採下那最嫩的芽，用太白粉燒湯，那又濃又香的湯汁我到今天還不敢稍稍忘記。

即使是番薯的葉子，摘回來後剝皮去絲，不管是火炒，還是清煮，都有特別的翠意。

如果遇到雨後，母親就拿把鏟子和竹籃，到竹林中去挖掘那些剛要冒出頭來的竹筍，竹林中陰濕的地方常生長着一種可食用的蕈類，是銀灰而帶點褐色的。母親稱為「雞肉絲菇」，炒起來的味道真是如同雞肉絲一樣。

就是鄉間隨意生長的青鳳梨，母親都有辦法變出幾道不同的菜式。

母親是那種做菜時常常有靈感的人，可是遇到我們幾乎天天都要食用，等於是主食的番薯和芋頭則不免頭痛。將番薯和芋頭加在米飯里蒸煮是很容易的，可是如果天天吃着這樣的食物，恐怕脾氣再好的孩子都要哭喪着臉。

在我們家，番薯和芋頭都是長年不缺的，番薯種在離溪河不遠處的沙地，縱在最困苦的年代，也會繁茂的生長，取之不盡，食之不絕，芋頭則種在田野溝渠的旁邊，果實碩大堅硬，也是四季不缺。

我常看到母親對着用整布袋裝回來的番薯和芋頭髮愁，然後她開始在發愁中創造，企圖用最平凡的食物，來做最不平凡的菜餚，讓我們整天吃這兩種東西不感到煩膩。

母親當然把最好的部分留下來摻在飯里，其他的，她則小心翼翼地將之切成薄片，用糖、麵粉，和我們自己生產的雞蛋打成糊狀，薄片沾着粉糊下到油鍋里炸，到呈金黃色的時刻撈起，然後用一個大的鐵罐盛裝，就成為我們日常食用的餅乾。由於母親故意寶愛着那些餅乾，我們吃的時候是用分配的，所以就覺得格外好吃。

賞析

即使是番薯有那麼多，母親也不准我們隨便取用，她常談起日據時代空襲的一段歲月，說番薯也和米飯一樣重要。那時我們家還用燒木柴的大灶，下面是排氣孔，燒剩的火灰落到氣孔中還有溫熱，我們最喜歡把小的紅心番薯放在孔中讓人燼炯熟，剝開來真是香氣撲鼻。母親不許我們這樣做，只有得到獎賞的孩子才有那種特權。

記得我每次考了第一名，或拿獎狀回家時，母親就特准我在灶下燜兩個紅心番薯以做為獎勵;我以灶里探出炯熟的番薯，心中那種榮耀的感覺，真不亞於在學校的講台上領獎狀，番薯吃起來也就特別有味。我們家是個大家庭，我有十四個堂兄弟，四個堂姊，伯父母都是早年去世，由母親主理家政，到錦天，我們都還記得領到兩個紅心番薯是一個多麼隆重的獎品。

番薯不只用來做飯、做餅、做獎品，還能與東坡肉同鹵，還能清蒸，母親總是每隔幾日就變一種花樣。夏夜裡，我們做完功課，最期待的點心是，母親把番薯切成一寸見方，和鳳梨一起煮成的甜湯;酸甜兼俱，頗可以象徵我們當日的生活。

芋頭的地位似乎不像番薯那麼重要，但是母親的一道芋梗做成的菜餚，幾乎無以形容;有一回我在台北天津衛吃到一道紅燒茄子，險險落下淚來，因為這道北方的菜餚，它的味道竟和二十幾年前南方貧苦的鄉下，母親做的芋梗極其相似。本來挖了芋頭，梗和葉都要丟棄的，母親卻不舍，於是芋梗做了盤中餐，芋葉則用來給我們上學做飯包。

芋頭孤傲的脾氣和它流露的強烈氣味是一樣的，它充滿了敏感，幾乎和別的食物無法相容。削芋頭的時候要戴手套，因為它會讓皮膚麻癢，它的這種壞脾氣使它不能取代番薯，永遠是個二副，當不了船長。

我們在過年過節時，能吃到豐盛的晚餐，其中不可少的一樣是芋頭排骨湯，我想全天下，沒有比芋頭和排骨更好的配合了，唯一能相提並論的是蓮藕排骨，但一濃一淡，風味各殊，人在貧苦的時候，大多是更喜愛濃烈的味道。母親在紅燒鏈魚頭時，燉爛的芋頭和魚頭相得益彰，恐怕也是天下無雙。

最不能忘記的是我們在冬夜裡吃冰糖芋泥的經驗，母親把煮熟的芋頭搗爛，和着冰糖同熬，熬成跡近晶藍的顏色，放在大灶上。就等着我們做完功課，給檢查過以後，可以自己到灶上舀一碗熱騰騰的芋泥，圍在灶邊吃。每當知道母親做了冰糖芋泥，我們一回家便趕着做功課，期待着灶上的一碗點心。

冰糖芋泥只能慢慢的品嘗，就是在最冷的冬夜，它也每一口都是滾燙的。我們一大群兄弟姊妹站立着圍在灶邊，細細享受母親精製的芋泥，嬉嬉鬧鬧，吃完後才滿足的回房就寢。

二十幾年時光的流轉，兄弟姊妹都因成長而星散了，連老家都因蓋了新屋而消失無蹤，有時候想在大灶邊吃一碗冰糖芋泥都已成了奢想。天天吃白米飯，使我想起那段用番薯和芋頭堆積起來的成長歲月，想吃去年掩制的蘿蔔乾嗎?想聽雨後的油炯筍尖嗎?想吃灰燼里的紅心番薯嗎?想吃冬夜裡的冰糖芋泥嗎?有時想得不得了，心中徒增一片惆悵，即使真能再制，即使母親還同樣的刻苦，味道總是不如從前了。

我成長的環境是艱困的，因為有母親的愛，那艱困竟都化成刮美，母親的愛就表達在那些看起來微不足道的食物裡面;一碗冰糖芋泥其實沒有什麼，但即使看不到芋頭，吃在口中，可以簡單的分辨出那不是別的東西，而是一種無私的愛，無私的愛在困苦中是最堅強的。它縱然研磨成泥，但每一口都是滾燙的，是甜美的，在我們最初的血管里奔流。

在寒流來襲的台北燈下，我時常想到，如果幼年時代沒有吃過母親的冰糖芋泥，那麼我的童年記憶就完全失色了。

我如今能保持鄉下孩子恬淡的本性，常能在面對一袋袋知識的番薯和芋頭，知所取捨變化，創造出最好的樣式，在煩悶發愁時不失去向前的信心，我確信我童年的生活有着密切的關係。因為母親的影子在我心裡最深刻的角落，永遠推動着我。

冰糖芋泥讀後感

林清玄描寫的事物不是濃墨重彩的，只是寥寥幾筆就把事情交代的一清二楚栩栩如生了。描述上，她也不愛用富麗堂皇的辭藻，卻是用最通俗易懂的語句來描寫他的情感。

就拿其中一篇來說——《冰糖芋泥》這是一道鄉村的甜點，卻是給林清玄留下了難以磨滅的印象，他說只要母親一做冰糖芋泥，他們便一回家就趕着功課。到了現在，三十幾年的時光流轉，那芋泥的味道也變了。林清玄只用了寥寥數筆，卻將事情和感情都完完整整的表達了出來。

林清玄的散文，不像一些作家那般，是用華麗的詞藻堆砌出來的。他的散文，語調樸實無華，用最質樸的語言講述故事。他的作品就像一杯香茗，起初平淡無味，一旦等葉子舒展開來，待人慢慢品味，酸甜苦辣就都嘗的出來了。散文里散落着深遠的禪意，在恍惚間意會到他的韻味，那清新的文字，就是一股文學的清泉。

當你翻看這本書是，請細細地去品味，仿佛有一陣清泉流過心間，在頃刻間寧靜了你那顆浮躁的心。

林清玄

林清玄當代作家，台灣高雄人，1953年生，畢業於台灣世界新聞專科學校。曾任台灣《中國時報》海外版記者、《工商時報》經濟記者、《時報雜誌》主編等職。1973年開始散文創作，主要作品有散文集《蓮花開落》《冷月鍾笛》《溫一壺月光下的酒》《鴛鴦香爐》《金色印象》等。1979年起連續7次獲台灣《中國時報》文學獎。