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简洁而富有韵味，线条流畅，反时尚风格，以男装见长。Yohji Yamamoto是个谜，是个集东方沉稳细致的性格于一身的谜。他的时装创作正是以一种无国界无民族差别的手法把这个谜展示在公众的面前。东方人自然比西方人更能理解Yohji Yamamoto。

设计师山本耀司是八十年代闯入巴黎时装舞台的先锋派人物之一。他与三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来，使服装不仅仅是躯体的覆盖物而是成为着装者、身体与设计师精神意韵这三者交流的纽带。

60年代末，他从帮他母亲做衣服开始走上服装之路。此前，东京的裁缝们地位低下，他们要走家串户，而且只能走小门，小心翼翼地照着西方流行的式样裁制衣服。山本却不是这样一个人，他从法学院毕业后，到欧洲游历了一圈，在巴黎停留了一段日子。 早年，山本曾对一切都看不惯，包括对世俗观念、小资产阶级情调、规范着日本人生活的老条条框框等。“二战后，许多日本妇女不得不走出家门到外面工作以补贴家用，但她们并没有真正得到同男子平等的待遇。”为了使妇女们工作时穿着方便一些，山本开始为她们设计宽松而且舒适、灵巧并且漂亮的衣服。

'''1972'''年，成立了自己品牌的成衣公司。

在美国上市新男性香水“YohjiHomme”。

但他并未被西方同化。西方的着装观念往往是用紧身的衣裙来体现女性优美的曲线，山本则以和服为基础，借以层叠、悬垂、包缠等手段形成一种非固定结构的着装概念。 山本喜欢从传统日本服饰中吸取美的灵感，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚的理念。西方多在人体模型上进行从上至下的立体裁剪，山本则是以两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种别致的意念是日本传统服饰文化中的精髓，因为这些不规则的形式一点也不矫揉造作，却显得自然流畅。在山本耀司的服饰中，不对称的领型与下摆等屡见不鲜，而该品牌的服装穿在身上后也会跟随体态动作呈现出不同的风貌。

大胆发展日本传统服饰文化的精华，形成一种反时尚风格。这种与西方主流背道而驰的新着装理念，不但在时装界站稳了脚跟，还反过来影响了西方的设计师。美的概念外延被扩展开来，质材肌理之美战胜了统治时装界多年的装饰之美。其中，山本把麻织物与粘胶面料运用得出神入化，形成了别具一格的沉稳与褶裥的效果。擅长于新面料的使用也是众多日本设计师共同的特点。山本耀司品牌的服装以黑色居多，这是沿袭了日本文化的风格。山本耀司尤其以男装见长，其Y&y品牌线的男便装利于自由组合，并配以中价策略，赢得了极大成功。在山本耀司服装内，标牌上曾经出现这样的字句，很能表达品牌精神——“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？”

'''1990'''年代初，世界时装舞台上来自日本的“新浪潮”已成强弩之末。当时尚的接力棒转到以Martin Margiela为首的比利时反结构学派手中，三宅一生、山本耀司和川久保铃等人的东方文化传教使命似乎已经结束。然而1990年代末，山本耀司（Yohji Yamamoto）推出了以1950年代法国服装风格为主题的服装系列，令时装界再次对这些日本人刮目相看。他本人的服装展示会也再一次成为人们朝拜的圣地。一个新的专卖店在伦敦开业了，人们甚至传闻，山本耀司正在考虑执掌一个等待起死回生的法国时装公司。与此同时，他的老朋友川久保玲东山再起，三宅一生的褶裥成衣系列再次风行一时。时装界的许多著名设计师如Calvin Klein、Jil Sander、Hussein Chalayan、Helmut Lang，也开始热衷于将日本式剪裁法——尤其是山本耀司和川久保玲的层叠和悬垂技术，运用到自己的款式之中。 对于西方人来说，始终与西方主流时尚背道而驰的山本耀司是个谜，是个集东方的细致沉稳和西方的浪漫热烈于一身的谜。而他的时装正是以无国界的手法，把这个迷的谜底展示在公众的面前：模特转身的刹那，你会发现他的衣裙无论背面或正面都是一样的漂亮！这就是高级时装工艺在高级成衣中的应用，每个细节都同样的精彩，无懈可击。

十五年之前，山本耀司在中国仅仅是一个旅行者的角色，他参观名胜、会见朋友，那时他还没有感受到时尚产业在这里会有什么前景；他却深入中国末代皇族的寝宫，举办了一场备受瞩目的时装秀——因为他已经发现了中国人对时装的渴望。 在太庙时装秀结束第二天后，接受我们采访时的山本耀司差不多已经抽了两包香烟了，人很好，一上来就讲笑话。“其实我不是看上去那么冷酷的人，我很爱开玩笑……”山本耀司向人们解答了一直困惑大家的问题，原来这一次山本耀司的Y’s品牌来中国太庙是受到了中国友好和平发展基金会的邀请，并且山本耀司也会以他本人的名义来开设一个和平基金会。有关这个山本耀司在中国的基金会，他介绍这是一个“在于培养中国新一代富有创意的顶级服装设计人才和顶级女性模特的基金会”。

除了服装秀，山本耀司还谈了很多他对中国的看法，他在差不多20年前的时候来到中国，发现大家对他和他设计的服装没有任何兴趣，于是他只是拍摄了旅行照片。但是几年前，他的服装开始在中国售卖，并且有越来越多的人知道了他的名字，中国人对时装的饥渴让他决定在这里挖掘人才。山本耀司还说，他也不喜欢日本政府，他的爸爸曾经是一个普通的渔民，有自己的渔船，但是在中日战争后期，就是日本快战败的前夕被政府征兵去打仗，其实就是去送死，所以他特别憎恨日本老一代的政客。他迷恋武术、中国艺术和中国建筑。

在服装发布会结束后的第二天，所有在太庙展示的服装都参加了一次慈善拍卖会，这次拍卖所得将全部捐赠山本耀司和平基金会，而从'''2012'''年开始，中日友好和平发展基金会山本耀司和平基金将每年举办一次服装设计和服装模特选拔赛，由山本耀司和平基金资助最终胜出的一名中国优秀服装设计师，前往日本或欧洲的服装设计学院进行为期两年的学习、训练；资助最终胜出的一名女性模特，走上巴黎时装周的舞台。所以，本土设计师和模特们，你们准备好了吗？

对于他的服装，人们喜欢引用他自己的一句话来加以解释：“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦？”在他之前，欧洲时装界只流行线条硬朗的衣裳，而他用层层叠叠、披披搭搭的配衬方式来处理轻逸的布料，使衣服看起来自然流畅，所以山本耀司的飘逸衣风实有如当头棒喝震撼了整个欧洲时装界。从上个世纪开始，让亚洲人的美学意境在全盘西化的现代设计里产生奇迹，这就是山本耀司的本领。

'''1943'''年出生于东京的山本耀司，母亲是东京城里的一个裁缝。所以，自1960年代末，他就开始帮母亲打理裁缝事物。那个时候，东京的裁缝们地位低下，他们必须走家串户才能做到生意，而且只能走小门。在服装的裁剪上，也完全没有自己的主张，只能小心翼翼地照着西方流行的式样为雇主效力。 但山本耀司却不甘于如此。他从法学院毕业后便去了欧洲，并在巴黎停留了一段日子。回到日本后，他决心再不让别人将自己视为下等人，因为他已经认识到，服装设计可以和绘画一样成为一门具有创造性的艺术。

“有些人认为，我在拙劣地模仿Chanel和Dior的风格，”他说的是1997年那次点燃起他的新生命火焰的展示会。“那是我对大师们的怀念……我现在的每个服装系列都是崭新的，而我却越来越觉得我可以加入一些以前的成分。……实际上，我这个人很懒。这就是为什么我没有去搞法律。开始的时候，我只想在巴黎开一个小店，从没想过办展示会。最后由于生意上的压力，不得不停地工作。……在90年代初那段不景气的日子里，做什么都很费力。而现在，我轻松多了，对工作又充满了兴趣，也许这个职业就是我安身立命的根本。现在，我把一切都看得很开。”

山本耀司深谙如何保持时装的新鲜。他那些著名的顾客如小甘乃迪的妻子Carolyn Bessette Kennedy和艺术家Cindy Sherman等，为了穿上创意十足、剪裁微妙且十分实用的时装，每一季总不忘搜寻他的最新作品。1999年春季，为了顺应大行其道的实用风潮，山本耀司竟让伸展台上的新娘从婚纱裙的拉链口袋里掏出鞋子、手套、和捧花。同年秋季，又在时装发布中重现了“铁达尼号”上的大帽子。对于喜欢从传统日本服饰中吸取灵感的山本而言，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理念是最恰当的手段。在西方的设计师那里，更多运用的是从上至下的立体裁剪，而山本则从两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种自然流畅的形态，正是日本传统服饰文化中的精髓。他的服装以黑色居多，并以男装见长，其Y&y品牌线的男便装由于能够自由组合、价格适中，在市场上赢得了极大成功。

'''2001'''年秋冬，山本耀司发表了以爱斯基摩人为原型的高级时装，其精湛的裁剪、不动声色的设计以及对褶皱技巧的巧妙运用，再次令时装界为之折服。对于他的服装，人们喜欢引用他自己的一句话来加以解释：“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？”

全球运动装巨头阿迪达斯与日本著名设计师山本耀司（Yohji Yamamoto）就旗下品牌Y-3系列的下一步合作事宜进行了协商，双方决定将合作合同延长至2010年。双方均未对外透露合约具体细节。设计师山本耀司表示：“阿迪达斯使我获得了一种非常奇妙的灵感体验。与它的合作极大地丰富了我的创作生命，我们期待能够拥有更加美好的未来。”

2013秋冬巴黎男装周，Yohji Yamamoto品牌发布全新设计系列。 无论是外套，衬衫，还是裤子，配件，一律被各种动物元素上身，加上其不规则的服饰搭配，每一套的服饰都给人强大的视觉冲击。 各种稳健的款式被荒诞地配合在一起。画龙点睛之处肯定是抢尽眼球的胡子。

译者：吴迪

山本耀司是世界时装界一个独一无二的存在。他被时尚界奉若神明，却称自己是“反时尚”的：“我对时尚并无兴趣，我只对怎么剪裁感兴趣”；