炒肝爆肚檢視原始碼討論檢視歷史

炒肝爆肚以肝為主料的菜品 炒肝爆肚是以肝為主料的菜品。

[]

簡介

炒肝爆肚，是純粹的北京小吃，興盛於清末民國，僅當時的老東安市場就有七個爆肚攤，最有名的要數爆肚馮和爆肚王，但這裡說的爆肚馮，並不是現在最出名的門框胡同爆肚馮。小吃中只水爆一種，講究的要牛羊十三樣兒，一般是吃不了那麼全的，而且裡面有幾種硬貨，如 葫蘆 、肚板、食信、蘑菇，這叫四樣兒，現在金生隆還有，僅憑水一爆，是根本嚼不爛的，吃的是個囫圇勁，北京人說吃飯得「狼虎」，一般細嚼慢咽的是咽不下的，現在很少人吃了。 老北京 有「要吃秋，有爆肚」的說法，而且老人都很講究在立秋的時候吃爆肚。北京最出名的爆肚有滿、張、馮、王等幾家。爆肚滿在菜市口、爆肚馮在前門外門框胡同、什剎海銀錠橋邊的是爆肚張。爆肚很講究，不但有用牛肚還有用羊肚。一般羊肚分為：散丹、肚仁、肚領、蘑菇和蘑菇尖，牛肚分為：百葉、肚仁和肚領。

吃法

吃爆肚的最高境界是吃肚領，口感很嫩，比肚仁還嫩，但很金貴據說要好幾個肚才出那麼一盤。吃爆肚應該吃的就是個脆勁兒，嚼在嘴裡咯吱咯吱的，但不費牙才最好。而且肚爆出來應該有股清香，聞着跟臭豆腐似的肯定不新鮮。吃爆肚，要就着羊雜湯和燒餅一起吃。京城的幾家老字號的爆肚店其實在口感都差不多，區別主要是在調料的配方和切法上。爆肚馮的調料屬於北派調料，據說由70多種原料調製而成的。 肚仁最嫩，肚領最脆，蘑菇頭軟滑，這三種也算是羊肚菁華了。肚仁是羊的四個胃中某一段的隆起。把那一小塊片下來，有四兩重。在去掉外皮及多餘的筋肉，就剩下一兩重了。每一盤肚仁需要5隻羊左右，可見金貴。肚仁也是最貴的，一般一小盤三十多塊。肚仁賽過貝，形容其鮮美，吃起來毫無腥膻，味道嫩而脆，又不失韌度，有嚼頭，好吃。肚領，外韌內脆，有嚼頭又不失其脆嫩，下酒最宜！吃起來是脆、嫩、香、有嚼頭，吃爆肚講究齒感，吃起來咯吱咯吱跟吃嫩黃瓜似的，最好。爆肚馮的肚領不如金生隆，肚仁是極好的！！散丹難度最大，水爆裡面幾家都不太滿意，一是選材不好，羊肚偏於薄瘦，火候也大了些。鴻賓樓的芫爆散丹肚子肥大而嫩，是好的。當然70多一盤價格也是很好的。

歷史淵源

京門爆肚

天一入秋，北京人就自然點着名要去吃爆肚兒。它雖為小吃，卻能雅俗共賞，差不多人人都對它抱有好感，叫上盤肚仁兒、散丹（即百葉），再來一壺老酒，哥兒幾個圍桌而坐，山南海北地一通神聊，那吃得絕對是津津有味。爆肚兒能自立門戶，在北京的小吃中獨當一面，那還得提80多年前東安市場開業那會兒。當年，有個姓王的在市場中第一個擺出了爆肚兒攤，這就是沿襲至今的爆肚兒王。那時候，往往天一擦亮，全家人就齊上陣，先是從朝陽門外的「湯鍋」（指屠宰牛羊的地方）里買來新鮮的牛羊肚，然後拿到井台上去一遍遍地洗，尤其到了冬天，水涼刺骨，雙手被凍得紅腫紅腫的。最後，還得步行五六里路把洗乾淨了的牛羊肚兒送到東安市場去應市。就這樣，爆肚兒王在京城的名氣與日俱增，回頭客越來越多，到了上世紀四十年代，這家鋪子就搬出了市場。這以後，便就有了朝內小街的西德順及爆肚兒王。至今，老店依然是春風得意，顧客盈門。說爆肚兒，那最後還得落實到吃爆肚兒上，而如何吃那也是比較講究的，不光是在精選主料上，而是在刀口兒和火候上也都需要一定的手藝。你說是切片兒、切塊兒還是切條兒、切絲兒，甚至在寬窄薄厚上，那常吃的主兒也是很在意的，更何況對吃爆肚兒的作料也很講究，不光有店裡事先配好了的，也有的顧客進了門，要求按自己的口味專門單獨配製。據說，當年著名的京劇老生馬連良先生就特別喜愛吃爆肚兒，但他喜歡的作料只是醋中調芝麻醬，其他一概免之，雖然簡單，可老先生卻是能獨享其樂。

風味炒肝

炒肝清末民初時，北京的飲食業也極盛一時，既有伺候大宅門的飯莊子，又有招徠顧客的小飯鋪，更何況那遍布京城的茶樓、茶館、二葷鋪和大酒缸。要說「吃在北京」，此不虛言。每當提起北京的風味小吃炒肝兒，北京人都會想到前門外鮮魚口裡的「天興居」。說起來大概您還不知道，就在天興居的斜對面，曾有一家歷史更為悠久的鋪子，這就是炒肝兒老店「會仙居」。當年，「會仙居」以它獨特的風味招徠八方客，名噪京華，就連附近廣和樓戲園的梨園界人士都是「會仙居」的熟客。提起這道小吃，相傳在清朝同治年間，有個叫劉永奎的北京人，在鮮魚口內租了間鋪面，於是，便開了個夫妻小酒店，並起了個很有些雅趣的名字——會仙居，專營黃酒和小菜。到了庚子之後，這小店則由他們的後代劉寶貴哥兒仨經營。初時，劉氏兄弟經營炒肝兒時，沿用熬、炒、勾芡的烹調技術，做出的炒肝兒味道鮮美可口，物美價廉，遠近聞名，它不僅受到北京老百姓的歡迎，即便是達官貴人也被這炒肝兒的香味所吸引。說到這炒肝兒，到底是一種什麼樣的小吃呢？早年間，曾有人這樣描述它：「稠濃汁里煮肥腸，一聲過市炒肝香」。原來，這炒肝兒並不炒，只不過是燴肥腸，以澱粉勾芡，裡邊配上一點下水，最後撒上一些砸好的蒜泥，這道小吃就做成了。劉氏兄弟在做買賣上精明過人，炒肝兒如果用大碗出售肯定賠本；價定高了又怕不上座兒，因此他們向瓷窯里定製了一種專盛炒肝兒的碗，這種碗口大底尖，像個喇叭形，看上去好像挺大，其實呢，裡頭的容量並不很大，這樣雖然每碗只賣兩個銅子，卻仍然有賺頭。久而久之，這小碗賣炒肝兒倒成了氣候，成了吃炒肝兒的一種講究。即使今天你在北京的小店中吃炒肝兒，依然是用不大的小碗兒。據說，當年慈禧太后忽然也想嘗嘗炒肝兒的味道，可經她這一嘗不要緊，雖博得讚賞，卻言明去掉心和肺也許更好。金口玉言，小民豈敢違命。自那以後，老北京人便多了句歇後語——北京的炒肝兒，缺心少肺。