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長裙

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長裙

中文名稱 ：長裙 特 點 ：通風散熱性能好 適 合 ：女性所有人群

長裙 (裙擺至脛中以下)，裙子的一種。因其通風散熱性能好，穿者方便，行動自如，樣式變化多端諸多優點而為人們所廣泛接受，其中以婦女和兒童穿着較多。

裙子簡介

裙子，主要是指女性的下體衣。人們通常所說的裙子是指以獨立形式存在的。但有時也指連衣裙中的下半部分。一般從成人女子到少女都被穿用。作為例外，也有蘇格蘭男子穿的打褶短相等。裙子是一種圍在腰部以下的服裝，多為女子着裝。裙裝是下裝的兩種基本形式(另一種是褲裝)。它是人類最早的服裝。因其通風散熱性能好，穿者方便，行動自如，樣式變化多端諸多優點而為人們所廣泛接受，其中以婦女和兒童穿着較多。此外，一些國家的政府官員和軍隊也不例外。例如南太平洋的斐濟和西薩摩亞政府官員以至總統，在正式場合一律穿素色裙子；而總統府大門前的衛兵上穿紅襯衣，下穿白裙，裙子下沿還做成鋸齒形，別具一格。蘇格蘭人穿的蘇式短裙(kilt)並非氣候原因，而是民族文化的標誌。中國維吾爾族婦女一年四季都穿裙。

歷史

裙子這種服裝，在中國可謂源遠流長。相傳在遠古時代，先祖為禦寒冷，用樹葉或者獸皮連在一起，便成了裙子的雛形。據東漢末年劉熙撰寫的《釋名·釋衣服》上說：「裙」，「群」也，即把許多小片樹葉和獸皮連接起來。相傳在四千多年前，黃帝即定下「上衣下裳」的制度，規定不同的地位的人着不同顏色的衣裳。那時的「裳」，就是裙子。五代《實錄》說：「古所貴衣裳連，下有裙隨衣色而有緣（沿邊而裝飾曰「緣」。）；堯舜已降，有六破（破者，析也，即皺褶。）及直縫，皆去緣；商周以其太質，加花繡，上綴五色。蓋自垂衣裳則有之，後世加文飾耳。」《實錄》又說：「隋煬帝作長裙，十二破，名仙裙。」說明了裙子的演變。古代婦女穿裙子，一是為掩體，二是和禮節有關，並存在着嚴格規定。無論老太太和少奶奶，即使家居，也要整整齊齊地穿着裙子，絕對不能馬虎，否則被認為輕薄無禮。女子在家一般着黑色的裙子，式樣為褶襉裙，裙幅家居為六幅，會客為八幅，所謂「裙拖六幅湘江水」來形容着裙之美。在清末民初時，紅裙子是一種禮服，要夫婦雙全女人才可以穿。若是一個孀婦則不行。還有夫婦之間，惟正室可以穿紅裙，姨太太亦不允許穿紅裙，即使她的兒子再有多大地事業，或者做了大官，也不許穿。為了一條紅裙，那些家庭常常發生嫡庶之爭。

製作

裙子的歷史在女性的衣服中是最古老的。從古埃及時就有，開始是把布纏繞在身上或縫成單純的筒形，到了中世紀，又設計出了應用省縫和喇叭形的裁剪法。由此可見，裙子的製作技術有了顯著的進步，並且為以後的發展奠定了牢固的基礎。因為現代時裝不僅要注重其實用性，而且還要重視其自由着裝的個性，所以裙子也不例外。特別是以欣賞組合變化的服裝已成為主流，所以，裙子所起的作用也越來越引起人們的關注，它的形狀與着裝也越來越向多樣化發展。這樣，裙子根據各個時代的不同要求與流行，經歷了各種演變至今，已成為不可缺少的服種之一。相信根據穿着人個性的充分表現，還會展現出更多的裙形變化。裙子的機能性因為裙子是遮蓋下半身的衣服，所以必須作出不妨礙下肢運動的形態。例如，誰都會意識到在吃飯前後，腰圍尺寸是不同的。站起和坐下前後，也會相差2em。有時還會把襯衫之類放入裙中，或者對於老年人來說，也需要較松的腰圍尺寸。再有臀圍尺寸也因站起和坐下會增大3cm—4cm左右。像這樣考慮到行走、跑步、上下台階、站起、坐下等下半身的一系列動作，使各部放入適當的餘量，儘可能考慮到符合形態、面料、穿用目的等的機能性是非常重要的。如果選擇適合於設計、穿着目的和季節性的面料，那麼像棉、毛、絲綢和化纖等都可以。但是，因為它要同襯衣、羊毛衫和西服等上衣相搭配，所以選擇布料時，一定要考慮到上下的調和。具體的在各裙子項目中加以說明。簡裙，又叫緊身裙，是貼身合體的裙子。一般從腰到臀部就緊貼身，直線延長到下擺的直簡狀。它能充分表現女性的優雅與瀟灑。因步行時活動量較少，一般要放入開衩或襉褶。此例在腰圍中收的是省縫，有時也可變作活褶或抽褶。要選擇結實並具有彈性的面料，如法蘭絨、毛華達呢等。也可以根據季節或穿着目的選擇棉、麻和化纖等。臀圍所加放的餘量，是作為起坐和行走時，最小限度的尺寸。後中心的折福是補充裙子的擺幅，加放行走時的運動量。但是，如果臀圍尺寸較寬鬆或裙子長在膝蓋以上較短，這樣對於行走並無妨礙，就可以不加放折褶。折褶的縫止處在膝上10cM左右的位置較適當。

腰圍與臀圍的尺寸差用側縫、省縫和抽吃量加以處理。從腰圍到臀圍的側縫線弧度，無論是從造型上、還是從製作上來說最好不要太強。所以，腰、臀差較大，可以增大省量。為了把從腰到臀部的圓度造出立體形狀，前後省都要畫弧線。並且這樣也可以防止省尖起翹。倒褶裙在兩側放有倒褶，設計輕快。褶的數量，可根據愛好和不同的風格，選擇1個到3個。青年人可以在後片也放入褶，這樣就更具有了活動性，也適應學生服和職業服等。面料需要挺實的薄型毛料和易於折褶的化纖等。在臀圍的餘量中，考慮到折褶時存在布料的厚度，前片要多放些。褶位的好壞直接決定裙於的舒暢與整潔感。把腰省取作褶的位置，製圖時，使省尖在中臀線附近逐漸消失，但根據不同的體型，也會有些變化。例褶的折線在裙擺處交叉後，會使褶更加穩定。一般來說，要注意暗褶量不要在臀部相重疊，但根據布料的厚度和使用量的不同，也會發生些變化。里布使用不包括褶量的樣板，在兩側做開衩。百褶裙百褶裙給人以流動性的美感。受各個時代時裝的影響，進行了各種變化，也毫無例外地具有流行的周期性。褶的多少根據愛好而定。數量多就會有時量的感覺；數量少又給人以運動感。可以進行各種變化。

布料

採用具有熱可塑性的滌綸混紡織物或薄型毛料等。臀圍的餘量，考慮到褶的重疊和布的厚度要多加一些。從腰部到臀部的各類體型，無論是前面、側面、後面，它們的外凸量都是不相同的，就是把腰圍和臀圍的差平均分配，也並不一定合適。但是要想把褶一根一根地與體型相吻合來分配是非常麻煩的。所以，作為各部的融通量，就在W/4中加了2cm，所給的這個量在鞝腰的時候，利用抽取吃量和暗褶的重疊進行各種調節，以符合從腰到臀部的張力。由於褶的重疊而使腰圍的縫頭變厚，所以，要在腰頭中加人餘量。這個餘量根據布料的薄厚而增減。暗褶量很自由，一般在臀圍線的位置是表褶寬的2倍。在用料有限的情況下，從用布寬中減去表褶量、縫頭量和腰頭量，剩餘的作為暗褶量。抽褶裙抽褶裙是在下擺上配有寬花邊，具有浪漫感覺的裙子。花邊的寬窄可以變化，還可以加些繡帶作為裝飾。

裙子變遷

裙子這種服裝，在中國可謂源遠流長。夏商周時期，中原華夏族的服飾是上衣下裳，束髮右衽。河南安陽出土的石雕奴隸主雕像，頭戴扁帽，身穿右衽交領衣，下着裙，腰束大帶，紮裹腿，穿翹尖鞋。這大體反映了商代服飾的情況。在春秋戰國時代，人們普遍着深衣，上衣與下裳相連。深衣類似連衣裙，但略有不同之處。漢代時裙子便流傳開來，不過上衣甚短，裙子甚長，如現代朝鮮人的裙裝。現存的漢代陶俑、舞伎俑所着服飾就有如此明確的反映。那時裙子都有皺褶，即所謂「褶襉裙」。據文獻漢人劉歆所著《西京雜記》，和漢人伶玄撰寫的《飛燕外傳》都 記載了漢成帝皇后趙飛燕的故事，趙飛燕身穿雲英紫裙，裙裾飄飄；鼓樂聲中，在太液池畔翩翩起舞，恰時大風突起，身若輕盈的燕子被風吹起。成帝忙命侍從將她拉住，沒想到驚慌之中卻拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上卻被弄出了不少褶皺。可是，起了皺的裙子卻比先前沒有褶皺的更好看了。從此，宮女們競相效仿，這便是當時的「留仙裙」。從漢代開始，裙子的樣式逐漸接近現在的樣式。在長沙馬王堆漢墓中，發現了完整的裙子實物，它是用4幅素絹拼制而成的，上窄下寬，呈梯形，裙腰也用素絹為之，裙腰的兩端分別延長一截，以便繫結。整條裙子不用任何紋飾，稱"無緣裙"。漢代，普通男子中也有穿着短襦裙的。穿襦裙的人在勞動時將裙撩起來塞在腰間，以便於勞動。《三國志·魏志·管寧傳》載，「（管）寧常著皂帽、布襦袴、布裙」。

魏晉

魏晉以後，裙子的式樣不斷增多，除了普通的長裙之外，還有絳色紗復裙，丹碧紗紋雙裙，紫碧紗紋雙裙，丹紗杯文羅裙等名目。兩晉十六國時期，流行起"間色裙"。據《宋書·羊欣傳》載，王獻之當吳太守時，曾趁羊欣睡覺時，在羊欣所著新白絹裙子上題書數幅而去。羊欣本善書，得此真跡，書法大有長進。裙子是六朝時富貴子弟的常見裝束，有「裙屐少年」之稱。《北史·邢巒傳》載：「蕭深藻是裙屐少年，未治政務」即可為證。隋代的裙子樣式基本承襲南北朝時的風格，下長曳地的長裙在隋代特別受到人們的歡迎，間色裙在這個時期依然為人們所採用，唐代的裙子長度，與前代相比有明顯的增加。隋唐時，裙子更加風行，有的裙子增加了裙幅，使裙子更加蓬然豐滿。裙子被各個階層所鍾愛。唐代的服裝主要由裙、衫、帔三件組成。裙長曳地，肩上再披着長圍巾一樣的帔帛。全唐詩中描寫裙子和穿裙子的風姿的詩作將近有三百多篇。如：王昌齡的《採蓮曲》比喻羅裙和荷葉一般青翠，在湖光山色中如一幅絕妙的畫卷。「荷葉羅裙一色裁，芙蓉向臉兩邊開；亂入池中看不見，聞歌始覺有人來。」李商隱的《江南曲》生動地描繪了裙子的式樣，是依照少女纖纖的細腰裁剪的，苗條的身材，合體的長裙，在湖面的微風中搖曳生姿。「郎船安兩槳，儂舸動雙橈。掃黛開宮額，裁裙約楚腰。」白居易的《小曲新詞》把穿着紅裙的少女放在早秋的明月夜裡，月色和裙色相映生輝。「紅裙明月夜，碧殿早秋時。好向昭陽宿，天涼玉漏遲。」杜審言的《戲贈趙使君美人》則是另一番情景。楚天寥廓，美女騎士在藍天白雲下，桃花紅艷中，鮮紅如石榴花的裙子在飄曳。「紅粉青娥映楚雲，桃花馬上石榴裙。」孟浩然的《春情》更把長裙的風姿摹寫地曼妙無比。「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅。」元稹的《宴湘晚亭》中，舞女紅裙碧袖。「花低愁露醉，絮起覺春狂；舞旋紅裙急，歌垂碧袖長。」

宋代裙子

宋代的裙子色彩以素雅為主，裙身仍然很寬。宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式，共同的特徵是折襉很多。裙子上的紋飾更是豐富多彩，有彩繪的，有染纈的，有作銷金刺繡的，有綴珍珠的……裙子的色彩以鬱金香根染的黃色最為高貴；也有紅色裙，是歌舞伎穿的；而色彩艷麗的石榴裙最負盛名。宋代因襲了唐代的襦裙，將其作為日常生活中的主要服飾。由於受少數民族服飾的影響，宋代襦裙的衣襟形式可左可右，以右為主；在裙子中間的飄帶上常掛有一個玉制的圓環飾物——「玉環綬」，用來壓住裙幅，使裙子在人體運動時不至於隨風飄舞而失優雅莊重之儀。遼金元時期是由少數民族執政的時代，這個時期的漢族所用裙式，基本上沿襲宋代遺制。至於少數民族裙，則較多地保留了本民族的特點。如遼金時期的契丹、女真族，多穿一種襜裙，顏色以深暗為主，上繡連枝花木，周身折為6襉，通常穿在團衫之下。

明代時期

恢復了漢族傳統習俗，裙子形制仍然保存着唐宋時的特色。曾風靡於唐代的紅裙，到了明代則再度流行。明代流行褶襉長裙，並規定民間只能用紫色、桃紅、綠色等淺淡顏色。但花式繁多，品種各異，有的裙子和現代人的裙子已無多大區別。《水滸傳》：「（洪教頭）脫衣裳，拽紮起裙子，掣條棒，使個旗鼓。。。。。。」。成化年間(公元1465-1487年)，京城時興一種「馬尾裙」。這裙據說始於朝鮮國。裙式蓬大，舒適美觀。傳入京師後，京師人多「買服之」。最初，能織做者很少，價錢昂貴，只在一些富商貴公子中流行。以後商家及販售者增多，「於是無貴無賤，服者日盛」，至成化末年，連朝官亦「多服之者矣」(陸容《菽園雜記》)。

清代時期

由於清朝貴族的壓迫，漢族"上衣下裳"的制度被破壞，裙子基本退出男裝領域，但廣大漢族婦女仍沿襲明朝的服裝。清代初期的裙子，仍保存着明代的遺俗，有鳳尾裙、月華裙等式樣。後來隨着時代的推移，也有許多新型的裙式問世。"彈墨裙"就是其中的一種。它是以淺色綢緞為底，上用彈墨工藝印上黑色小花，因色彩素雅，花紋別致而深受歡迎，尤以士庶婦女所著為多。以後裙子的式樣越來越多，隨時有變，有在裙上裝滿各種飄帶的；有在裙幅底下綴以無數小鈴，使之叮噹叮噹的；也有裙幅下繡滿水紋，隨着人體的行動，一折一閃，異常美觀。傳統的百襉裙在這個時候也經過了改制：以數幅布帛為之，折成細襉，折襉之間以絲線交叉串聯，因展開後形似鯉魚的鱗甲，故被稱之為"魚鱗百裙襉"，這種裙式流行於晚清同治年間，有詩為證："鳳尾為何久不聞，皮綿單夾弗紛紜。而今無論何時節，都著魚鱗百襉裙。」至於太皇太后、皇太后、皇后及內外命婦，遇有朝賀、祭祀等重大禮節，都要穿著朝裙。朝裙通常穿在外褂之內。按照季節，朝裙被分為冬、夏兩種形制，冬朝裙用料以緞為主，緣以獸皮；夏朝裙以紗為主，緣以織錦。製作是分為兩截，上用紅色或綠色，下用石青色，周身折有細襉，所用紋樣有嚴格區別：嬪妃以上可用龍紋，以下則用蟒紋。清朝後期，穿裙漸少。古代人穿裙子，一是為掩體，二是和禮節有關，並存在着嚴格規定。無論老太太和少奶奶，即使家居也要整整齊齊，否則被認為輕薄無禮。在家一般着黑色的裙子，式樣為褶襉裙，裙幅家居為六幅，會客為八幅，所謂「裙拖六幅湘江水」來形容着裙之美。在清末民初時，紅裙子是一種禮服，要夫婦雙全者才可以穿。夫婦之間，惟正室可以穿紅裙，姨太太亦不允穿紅裙。近代，西式裙傳入中國，成為人們日常穿着的重要服裝，逐漸取代了以前傳統的裙子。上世紀五六十年代，受蘇聯影響，流行布拉吉連衣裙。文革期間，裙裝受嚴格限制。改革開放後，裙裝重新流行。超短裙，吊帶裙等紛紛傳入中國內地，裙子的種類日漸增多。

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